VESTIDA. 7 MUJERES – 200 AÑOS DE MODA. Museo de Artes y Oficios de Hamburgo – MK&G

“Nuestro guardarropa es una de las posesiones más personales. Nada está más cerca de nuestro cuerpo. Además de su función puramente práctica, la ropa es un medio de comunicación y autoexpresión”, enuncia el Museo de Artes y Oficios de Hamburgo, Alemania (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg – MK&G). La exhibición VESTIDA. 7 MUJERES – 200 AÑOS DE MODA (25 de febrero al 28 de agosto de 2022) propone ahondar en la dimensión expresiva de la moda a partir del armario de siete mujeres. El foco está puesto en las personalidades y las biografías de las usuarias, quienes se revelan tanto como artistas como consumidoras de moda. Sus vestuarios hablan de la conciencia de estatus de la alta sociedad, de una existencia marcada por la enfermedad, del power dressing que proyecta confianza, de la escena punk de Hamburgo y de una estética abrazada por el  arte.

“La idea de acercarme no solo a la historia de la moda sino también a las antiguas usuarias a través de los siete armarios expuestos me entusiasmó de inmediato”, comenta Tulga Beyerle, directora del MK&G. «La narrativa va más allá y trata un tema que sigue siendo relevante hoy en día: el papel cambiante de la mujer en la sociedad». Por otra parte, la exhibición también busca sensibilizarnos sobre el valor social de la ropa en una época de hiperconsumo material.

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Alrededor de 150 prendas y accesorios de la Colección de Moda y Textiles del Museo de Artes y Oficios de Hamburgo iluminan siete ámbitos diferentes de la vida y 200 años de moda. Los artículos seleccionados fueron producidos por diseñadores famosos, modistos / couturières y talleres de moda como Maison Worth, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo y Martin Margiela, así como por sastres y costureras anónimos. Se complementan con testimonios biográficos, fotografías y documentos.

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SIETE PERSONALIDADES – SIETE ARMARIOS

El conjunto de ropa más antiguo, que perteneció a ELISE FRÄNCKEL (1807–1898), consiste principalmente en accesorios y revela el sentido de la moda alrededor de 1820. El guardarropa de EDITH VON MALTZAN (1886–1976) incluye elegante ropa de día y exquisitos atuendos de tarde y noche de los años 1895 a 1950. La vida y la ropa de ERIKA HOLST (1917–1946) fueron moldeadas por la guerra y su enfermedad de tuberculosis. Su guardarropa, que data de 1935 a 1945, contiene principalmente ropa de día. La galerista y fundadora del Museo, ELKE DRÖSCHER (n. 1941), vistió casi exclusivamente prêt-à-porter de Yves Saint Laurent entre 1968 y 1986, una forma de “vestimenta poderosa”. INES ORTNER (n. 1968), activa en la escena punk de Hamburgo desde mediados de la década de 1980, combina un interés por la moda con una postura sociocrítica en sus prendas «autoconstruidas», en algunos casos anárquicas. ANGELICA BLECHSCHMIDT (1942–2018), editora en jefe de Vogue Alemania de 1989 a 2002, se vistió con productos de alta gama de casas de moda internacionales como corresponde a su posición. La coleccionista de arte y diseño ANNE LÜHN (n. 1944) ha donado a lo largo de los años piezas individuales de su guardarropa a MK&G. Las prendas a menudo asimétricas creadas por una vanguardia del diseño internacional muestran una estética de resistencia.

EL DESARROLLO DE LA MODA

Los siete vestuarios seleccionados arrojan luz sobre el desarrollo de la moda desde principios del siglo XIX. Los elementos expuestos pueden verse, en cierto sentido, como una sucesión abstracta de generaciones. La Segunda Guerra Mundial marcó un claro punto de inflexión en cuanto a las oportunidades para las mujeres, como lo revela el estado civil y la ocupación de las distintas mujeres retratadas. Las mujeres nacidas después de 1940 ya no estaban confinadas al papel de madre, esposa y ama de casa, sino que podían perseguir sus propios objetivos profesionales. Las prendas también hablan de desarrollos políticos y sociales contemporáneos: el corsé rígido desapareció después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente al mismo tiempo que el sufragio femenino. La proliferación de pantalones en la moda femenina a partir de la década de 1970 fue de la mano del movimiento de liberación de la mujer. Y en la década de 1980, una creciente pluralidad de estilos de ropa reflejaba la evolución de la sociedad en general.

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LA ROPA COMO ARCHIVO

El diseño de la exposición está inspirado en el concepto de archivo. Se hace así referencia a la misión de coleccionar e investigar del museo, pero también a la función de archivo de la propia ropa, que sirve como testigo material de la historia del diseño, la tecnología y el comercio. Al mismo tiempo, las prendas perpetúan las huellas de los cuerpos individuales, el movimiento y el uso, brindan pistas inmateriales sobre el aura de quien las usa y evocan nociones de feminidad, belleza y elegancia, así como recuerdos personales y colectivos.

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LA ROPA COMO OBJETO DE USO DIARIO

Las prendas son artículos de uso cotidiano inscritos con signos de su uso y del cuerpo que los viste y que llevan las marcas del desgaste del material y del almacenamiento. Estas marcas visibles son tan desagradables en los guardarropas privados como en las colecciones de los museos y, sin embargo, demuestran ser extremadamente valiosas como evidencia para la investigación basada en objetos. Por tanto, la exposición también muestra objetos con claros signos de desgaste y proporciona información sobre su estado de conservación.

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LA ROPA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Las normas y códigos de vestimenta dependen de factores como la edad, el género, la forma del cuerpo, la ocasión, la ubicación, el estatus y el grupo social. En la infancia comenzamos a aprender cómo navegar por este laberinto de reglas y encontrar la combinación adecuada para nosotros mismos, entre la conformidad y la individualidad. Como lo demuestran las biografías relatadas aquí, la moda y la preocupación por cómo nos vemos es aún hoy en día un tema principalmente de las mujeres. Ellas son juzgadas más por su apariencia que sus contrapartes masculinas y deben rendir cuentas con más dureza por los «errores» ostensibles en la forma en que se presentan. No se puede subestimar el papel que juega la vestimenta en la comunicación social. Su efecto es inmediato. Ya sea consciente o inconscientemente, enviamos y recibimos señales con nuestros cuerpos vestidos: no comunicarse es imposible.

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CASAS DE MODA Y DISEÑADORES REPRESENTADOS

La exposición ofrece una mirada detallada de las prendas de la colección MK&G junto con destellos del trabajo creativo de una amplia gama de fabricantes anónimos y diseñadores de moda, modistos/couturières y talleres nacionales e internacionales famosos, incluidos Georges Dœuillet, Romeo Gigli, Rei Kawakubo/Comme des Garçons, Alice Lanot, Emilienne Manassé, Maison Martin Margiela, Issey Miyake, Rick Owens, Prada, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Worth, Yohji Yamamoto y otros.

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La exposición fue posible gracias al Exhibition Fund of the Free and Hanseatic de la Ciudad de Hamburgo, la Hubertus Wald Foundation y la Ernst von Siemens Art Foundation.

Imagen superior:

Anne Lühn (*1944), Vestido, Yohji Yamamoto (1943), H/W 2001/02, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Foto: Anne Schönharting